Шалаш дачный дом – фото готовых бесплатных проектов комфортного жилья

Дачный дом-шалаш 6х6 м » Построим Инфо

Размеры домика были выбраны из соображений минимизации отходов — все ребра по шесть метров, как стандарт в лесопилении. То есть площадь застройки 6х6 метров, длина склона крыши — 6 метров.
В конце апреля, как только подсохли дороги, мы навестили наше «поместье». Вода от снега уже ушла глубоко, можно было начинать.Фундамент подразумевался в виде тумб из фундаментных блоков 20х40х20 установленных на песчаную подушку. Я разметил 16 лунок (4 ряда по 4 лунки) размером 60х60 см и выкопал на глубину около 40 см. Примерно на этой глубине начинается песок на нашем участке. Засыпал первую лунку песком слоем около 15 см и утаптывал его ногами и проливал водой. Но результат меня не порадовал.
На работе нашел обрезок лафета длиной около метра и из него сделал ручную трамбовку. Хоть она и была небольшого размера, но массой обладала приличной. Результат был положительным — подушка получилась плотной, слой песка в 15 см уминался до 5 или меньше. При прыжке на нем можно было отбить пятки.
Пока трамбовал, заказал блоки. Привезли и выгрузили манипулятором на поддонах. Привез на машине цемент, начал класть «фундамент». После этого выжидал две недели, поливая столбики и накрывая их рубероидом.
Когда столбики уже застыли, я обратил внимание на то, что первый ряд стоит слишком близко от того места, где в будущем должен быть дом. Пришлось делать новый ряд лунок, трамбовать их и перетаскивать готовые столбики. Перетаскивал их на брезенте волоком, они не развалились, даже не треснули. Два перетащил сам, с двумя другими помогли подоспевшие друзья. Масса у столбиков была порядочная — если судить по обещанным характеристикам — 120 кг.
К этому времени заказал брус 100х100, доски 50х100 и дюймовку 100 и 150 (второй сорт). Дюймовка должна была пойти на обрешётку кровли, черновой пол или что-нибудь такое.
Начали делать «ростверк» из бруса. Использовал восемь штук бруса 100х100 см. Это был первый опыт работы с пиломатериалом длиной 6 метров. После сборки ростверка, замерили стороны бытовки — получилось 6000х6200.
Начали делать заготовки под «треугольники»-фермы. Для начала отсортировали доски. Потом часть досок я отторцевал под 60 градусов с помощью транспортира и циркулярной пилы. Все делалось очень медленно, т. к. опыта раньше не было.
Когда все треугольники были доделаны, то мы обратили внимание на то, что надо сразу сделать и перемычку под перекрытие первого этажа, т. к. на высоте это делать будет сложнее. Каждую перемычку укрепили с помощью саморезов. Подумав, добавили по бруску с каждой стороны. Крайние треугольники-фасады, сделали двойными, под утеплитель.
В это время я закупил пластины и уголки для крепежа.
Когда треугольники были готовы, пришел черед их установки.Первый, двойной треугольник пытались установить несколько раз и только на третий раз это удалось. Под ноги подложили доски, чтобы было удобно ходить. Установке треугольников мешал сильный ветер. За день установили всего три треугольника.
На следующих выходных установили все остальные фермы.
Теперь все фермы нужно выровнять. С помощью отвеса придал всем треугольникам вертикаль и проверил, чтобы расстояние между ними по всей высоте было 60 см. Именно такой шаг сделан между ними в их основании. Теперь можно заниматься кровлей
Для паро- гидроизоляции закуплена мембрана. С одной стороны она выпускает пар, с другой не пропускает воду. Обычную пароизоляцию устанавливать не хотел, т. к. думаю, что толку от неё мало. Кроме того, пришлось бы делать зазор в 2-3 см между ней и утеплителем, положенный по технологии. А это опять же дополнительные деньги и работы.
Обрешётку и контробрешётку делал из доски-дюймовки. Но так как семиметрового стандарта не существует, то для контробрешётки пришлось делать вставки посередине. Я сделал на отличном от обрешётке уровне, о чём потом жалел. При прикручивании профлиста я не раз в этих местах промахнулся и попал в «небо».
Черновой пол обработал отработкой, да и то, только в тех местах, куда мог попасть дождь — метра два от фронтонов. Но, если честно, то обрабатывать совсем не нужно, если хорошая вентиляция. Это я постарался предусмотреть: просвет снизу, подкровельная изоляция и вентиляция и т. д. Большинство пропиток оттягивают процесс гниения на пару лет, а вред своими испарениями наносят человеку гораздо больший. А через два года ведь положено опять покрывать. А везде подлезть уже не получается…
Ведь наши предки не особо пользовались подобными материалами, хотя, хочу заметить, они были и сто, и двести лет назад. Самыми известными старинными пропитками являются известка и льняное масло (олифа на льняном масле). Но и эти материалы не помогут, если материал сырой и не продувается.
Материалом для крыши я выбрал профлист.
  • Дешевле, чем металлочерепица;
  • выглядит лучше, чем шифер;
  • ремонтопригоден;
  • допускает возможность повторного использования.
Для покрытия крыши я купил 28 листов длиной два метра и 14 листов длиной два с половиной метра. С нахлёстом в 20-25 сантиметров этого должно хватить.
Первый нижний ряд с каждой стороны мы положили с другом. При этом мы с ним сделали большую ошибку — надо было вдоль торца крыши натянуть шнурок и по нему уже класть. Мы же положили первый ряд с небольшим уклоном в сторону и потом мне пришлось это исправлять.
Весь остальной профлист далее я положил один.
Лестницу (их я сделал две) устанавливал так, чтобы её верхний край был расположен на уровне будущей нижней части листа, ступенька за ступенькой затаскивал по лестнице лист, упирал нижним краем в лестницу, выравнивал и прикручивал. Лестницы, кстати я сделал такими, чтобы их тетивы укладывались в ложбинки профлиста. Благодаря этому, она не могла сдвинуться в сторону. Так и покрыл всю крышу.
Когда положил весь профлист, то увидел свою очередную ошибку: листы профлиста, лежащие на разных скатах не сходились в вершине. И не сходились порядочно, сантиметров 20-25. Найти такой конёк проблематично, объезд всех магазинов в районе не дал ничего.
Мне подсказали компанию, где могут сделать на заказ. Их цена за нужный мне конёк была, мягко говоря, дороговата. И тут меня осенило – у нас на работе есть листогиб. Мне необходим только плоский лист нужного цвета. Этот лист я нашел в том же магазине, где брал и профлист. Взял 4 листа.
На работе я согнул конёк и сделал ветровые планки на все стороны за один вечер. И это при том, что у меня совершенно не было опыта работы со станком и он, мягко говоря, был не совсем удобен в работе: упереть лист было не во что, приходилось ориентироваться только по меткам, которые я ставил маркером. Результат меня очень порадовал и в тот же вечер я отвез полученную продукцию к стройке.
В следующие выходные я установил конёк и ветровые планки. Самое трудное – доски под ветровые планки. Для их установки я один конец привязывал вверху, близ конька, но не впритык, чтобы доска могла немного двигаться. После этого нижний конец закреплял там, где он должен быть, к нижней доске контробрешётки. Дальше прикреплял ещё в 3-4 местах снизу по порядку, отвязывал верхний конец и закреплял полностью.
Дальше у меня работа застопорилась. Я хотел отделать фронтоны «американкой», но не нашёл её нигде. От одного деревопереработчика узнал, что подобный эффект можно сделать с помощью профиля «четверть». Нашел нужное только в одном магазине. Но толщина была всего 17 мм при этом в запасе почти ничего не было. Поэтому я искал недорогой вариант обшивки фронтонов.
В конце концов выбор пал на ОСП (OSB-3). Почему я не хотел её в самом начале — не знаю, точнее не помню. Скорее всего она показалась мне дорогой. Но обстоятельства с наличием и ценой четверти и, тем более, «американки» заставили меня идти по кратчайшему пути.

Толщину выбрал 12мм, 9мм мне показалась тонкой. Когда на стройку привезли 15 листов ОСП (взял с запасом), то сосед, увидев это дело, подошел и предложил 5 листов точно такой же за полцены — у него осталась, но он решил, что она ему больше не нужна, да и много чего другого, но «деньги нужны прям щас». У меня с собой необходимая сумма была и он счастливый один всё мне принес и побежал сразу в продуктовый магазин «за стройматериалами». Таким образом у меня появилось количество материала, необходимое для внешней и внутренней отделки.

Т. к. при облицовывании любым плитным материалом будут образовываться швы, то их надо чем-то прикрыть. Я решил, что в будущем сделаю накладки на швы, имитирующие фахверк, а сами плиты OSB покрашу краской. Таким образом и скрою швы и придам оригинальности строению. Должно получится что-то вроде баварского домика.

Плиты я пилил по принципу «меньше пилишь, меньше расход», т. е. максимально использовать целые листы. То, что всё-таки приходилось пилить, пилил бензопилой. Аккуратно пилить ей не проблема, главное вовремя менять цепь.

Ещё в начале сентября я нашёл у друга в гараже старые окошки размером 110см х 110см. Они, само-собой, были в белой краске, но там, где она облупилась, было видно, что древесина в хорошем состоянии. Но, самое главное, что эта древесина была отличного качества — очень плотное расположение годовых колец и розовый цвет древесины на класс превосходило по качеству современные пиломатериалы. Единственным недостатком было то, что найти все части одного окна было проблематично (каждая рама состояла из четырёх частей, а окно состояло из двух рам), но вроде бы все нашел. Ещё одной проблемой было то, что вторая рама ставилась отдельно на зимний период и была неоткрываемой. Мне же хотелось, чтобы все рамы стояли всегда на окне (это избавило бы меня от выделения места для зимней рамы на активный теплый период, когда места и так не хватает) и они бы все открывались (следствие того, что летом зимняя рама будет на окне).

Для начала я все эти рамы очистил от краски. С помощью фена и шпателя я снял краску, а потом все части отшлифовал, использую шлифовальную бумагу разной зернистости, начиная от Р60 и заканчивая Р240. Результат мне понравился.


Наступила осень, работать на улице проблематично, нужно было готовить домик к зиме. Для того, чтобы была возможность работать, было принято решение установить окна с одной стороны, на переднем фасаде, а окна заднего фасада закрыть фанерой.

Через некоторое время купил еще два окошка размером 90х120 см. со штапиками, установленными петлями и замками, но без ручек и стёкол. Также их отшлифовал и покрасил, предварительно полностью разобрав. Заказать стёкла под размер оказалось дешевле, чем покупать стекло и резать самому. Когда вставлял стёкла, то просиликонил все места примыкания стекла к раме.
Данные окна вставил там, где более широкое и не поставить. Вместо металлических отливов временно установил обрезки ОСП.
После установки окон занялся дверью. Ее искал попроще, но прочную. В соседней деревне нашел то, что искал – из шпунтованой доски, толстую и с шипованой коробкой в комплекте, но ширина была великовата, 90 см. Немного подумав, решил брать эту. Отвез дверь на работу –в тёплом помещении работать удобнее. Также как и окна, отшлифовал её, покрасил и порыл яхтным лаком. Купил замок и петли. Стамеской вырезал пазы под петли, а глухим сверлом как фрезой вырезал паз под замок. На следующий день установили дверь. Выглядит, конечно, огромной на фоне фасада.

В следующие выходные окончательно зашил стены OSB и фанерой закрыл оконные проёмы в задней части дома. Строение на зиму законсервировано.
За эти дни сделал лаги под чердачное перекрытие и, рабочую лестницу на второй этаж.
Лаги устанавливал просто: отпилил две доски, отторцевал под угол наклона крыши и подставлял их на лаги перекрытия второго этажа. Наживлял их и на них клал перемычку. Её осталось только закрепить. Высоту лаг рассчитал так, чтобы высота второго этажа была равна высоте первого этажа плюс десять сантиметров. Под утеплитель буду еще набивать брусок 50х50, как снизу, на пол, так сверху.
Лестница временная. Постоянная стоять будет в другом месте. Её угол у будет более пологий.Для изготовления лестницы использовал те же доски, что использовал для установки лаг. Прикрепил из к нижним лагам и лагам перекрытия второго этажа и на них прикрутил бруски 50х50, предварительно выпилив бензопилой посадочное место в тетиве.
Весной я наметил примерные план и последовательность своих действий:

  1. Окна
  2. Полы
  3. Внутренние стены
  4. Утепление (я решил утепляться эковатой, поэтому в такой последовательности)
  5. Отопление
  6. Окраска дома (внешняя и внутренняя)

продолжение следует


postroim.info

Дом-шалаш для дачного участка | 6 соток

Домик “шалаш”,  который  можно возвести на участке.

Дома шалаши ни подходят людям, которым полноценный частный дом попросту не нужен, а участок – это место для отдыха от шумного города, где можно на выходных пожарить шашлыки или сходить с друзьями на рыбалку, большего от дачи и не требуется.

 как подобный дом построить своими руками

Он состоит всего из двух комнат и одна из них находится под самой крышей. Строить его нужно на фундаментной плите. Цоколь выкладывается из цементно-бетонных блоков. Дом имеет цокольную высоту 0,8 м.

1.  Для заливки фундамента по его периметру роется траншея 0,3 на 0,5 м – это пояс жесткости.

2. Предусмотрев наличие будущих инженерных отверстий, площадка и траншея армируются и заливаются фундаментом.

3. Как уже говорилось, цоколь выкладывается из бетонных блоков с высотой 0,8 м.

4. Закрепить доски нижней обвязки можно при помощи анкеров, а металлическая пластина, которая видна на фото, нужна будет, чтобы закрепить крайние стропила.

5. Силовыми элеметами дома шалаша выступают треугольные стропильные фермы.

6. Стропила собирают и поочередно поднимают.

7. Временно зафиксировать стропильные фермы, можно связав их поясом обвязки и коньковым брусом.

 

8. Конструкция сделана из длинных брусьев.

Соединить детали каркаса помогли болты, гвозди саморезы и металлические пластины.

9. Когда слой пергамина уложен, то можно к стропилам прибивать обрешеточные рейки.

10-11. На фото показано, что дом покрыт черепицей и имеет пластиковые окна. Подобное расточительство средств в наших реалиях кажется не уместным. Если уж экономить на строительстве, так экономить во всем.

Черепица может быть заменена обычной деревянной крышей или шифером, а пластиковые окна – на  деревянные.

12. Снаружи стены дома шалаша отделаны вагонкой.

13. Вода по водозборникам уходит в трубу, которая сливается в глубокую траншею за пределами участка.Теперь вы знаете еще один способ, как построить на участке маленький домик на летний период.

Проекты дома-шалаша:

1

2

3

4

 

Галинка

6cotok.boltai.com

Каркасный дом шалаш на свайном фундаменте

Дом шалаш или А-образный каркасный дом — это особый архитектурный стиль дома, который характеризуется крутоскатными крышами, начинающимися на линии фундамента (цоколя). Название стиля дома обязано каркасу здания в виде литеры «А». Обычно А-образные стропила и затяжки рамы дома шалаша остаются открытыми, придавая интерьеру дома особый колорит.

Дом шалаш был известен практически на протяжении всей истории человечества. Одина из первых подобных конструкций  была построена в 1930-х годах в Калифорнии на озере Эрроухэд архитектором Рудольфом Шиндлером. Особую популярность этот вариант постройки как один из самых недорогих и простых приобрел после Второй мировой войны — примерно с середины 1950-х по 1970-е годы. Всемирную известность стиль получил в 1955 году, когда архитектор Эндрю Геллер построил каркасный дом-шалаш на пляже в Лонг-Айленде, Нью-Йорк (Дом Риз). Прототипом для постройки послужили традиционные соломенные дома Мадейры (Португалия). Фотографии дома были опубликованы в Нью-Йорк Таймс 5 мая 1957 года и разошлись по всему миру. Вскоре тысячи копий этого дома шалаша были построены по всему миру. В СССР дом шалаш приобрел популярность с небольшим отставанием — в 1970-80-е годы. Преимущественно такие дома были распространены в Прибалтике. В настоящее время этот стиль популярен у дачников, владелцев горных и лесных домиков, кемпингов и мотелей. Возможно постройка домов-шалашей по канадской технологии из СИП-панелей. 

Несмотря на критику о нерациональном использовании внутреннего пространства, шалаш является одним из самых простых и надежных конструктивных решений для постройки загородного дома для отдыха. Современные  шалаши получили множество вариантов звучаний. Треугольные формы дома шалаша позволяют великолепно вписать такой дом в природное окружение с преобладанием вертикального движения: среди деревьев, близ скал и гор.

При выборе пропорций дома шалаша близких к составной форме из двух правильных треугольников (углы треугольника 30-60-90 градусов) потери площади внутри шалаша из-за крутого наклона кровли весьма незначительны. Например, при угле ската кровли в 28 градусов стоять в полный рост (180-190 см) можно уже в метре от наклонной стены. Пространство ниже роста человека под наклонными стенами  шалаша может быть отделено вертикальными стенами с устройством кладовок или технических выгородок. При необходимости такие дополнительные стены внутри дома шалаша могут быть дополнительно утеплены. Дом испытывает очень незначительную снеговую нагрузку (особенно при использовании кровельных материалов с гладкой поверхностью: металлочерепица, профнастил), так как снег прекрасно съезжает по крутым скатам кровли дома шалаша. Поэтому концепция дома-шалаша очень востребована в горных районах и в других районах с обильными снегопадами. С другой строны большая боковая «парусность» высокой кровли дома  обуславливает значительную ветровую нагрузку на фундамент. Поэтому нужно правильно выбирать ориентацию дома шалаша по розе ветров и устраивать качественные фундаменты с прочной конструктивной связью между фундаментом и нижней обвязкой каркаса шалаша. Пострйка требует минимального ухода: стены дома одновременно являются и кровлей, не требующей регулярной покраски.

В данной статье мы расскажем об основах компоновки и конструкции дома шалаша с приложением схем, которые могут быть использованы для строительства вашего загородного дома-дачи в стиле шалаша.

Фундамент дома шалаша.
Оптимальным вариантом фундамента по критерию соотношения цены и качества является фундамент из коротких (до 3 м) железобетонных буровых свай с расширением основания. Основание свай должно лежать ниже глубины сезонного промерзания грунта, либо опираться на скальный, крупнообломочный или крупнопесчаный слежавшийся грунт. Количество буровых железобетонных буровых свай их глубина заложения и площадь основания свай определяется по расчету. Для дома шалаша возможно использование фундамента из винтовых свай. Основные конструктивные решения свай на основании российских строительных норм и правил приведены на схеме ниже:

Схема устройства свайного фундамента для дома-шалаша (здесь и далее увеличенные изображения схем открываются по двойному клику в новом окне).

Основные требования к буровым железобетонным сваям:
1. Дно буровой скважины должно быть уплотнено путем втрамбовывания в грунт слоя щебня толщиной не менее 10 см [пункт 15.2. Свода правил СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция  СНиП 2.02.03-85»].

2. Минимальный диаметр железобетонных буровых свай должен составлять 30 см, а минимальный диаметр трубобетонных свай (бетонные сваи в оболочке из стальной трубы) должен оставлять не менее 16 см (159 мм) [пункт 15.2. Свода правил СП 24.13330.2011].

3. На торфяных, просадочных, набухающих грунтах рекомендуется устраивать сваи с расширением (по типу ТИСЭ) или призматические сваи.

4. Диаметр расширения основания сваи должен быть в диапазоне от 2 до 3,5 диаметров ствола сваи. Для минимально рекомендуемого диаметра сваи 30 см диаметр расширения должен быть от 60 до 105 см. [Пункт 4.6 Руководства  по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор-колонн, Киев, 1991.]

5. Минимальное относительное содержание рабочей продольной арматуры в железобетонном элементе (свае) должно составлять не менее 0,1 % от площади рабочего сечения сваи [Пункт 7.3.5 СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»]. Этому требованию с избытком удовлетворяют 3 стрежня арматуры d10 (суммарная площадь сечения 235 мм2 при требуемых 70 мм2). Однако пункт 9.2 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий» рекомендует армировать железобетонные колонны (сваи рассматриваются как железобетонные колонны в грунте) симметричной арматурой, расположенной по контуру поперечного сечения. Поэтому лучше использовать для армирвоания свай как минимум 4 симметрично расположенных стержня арматуры.

6. Минимальный диаметр стрежневой арматуры для свай длиной до 3 м составляет 10 мм [Приложение №1 к Пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)].

7. Диаметр арматурного каркаса должен быть на 100-120 мм меньше диаметра буровой [Пункт 4.13 Руководства  по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор-колонн, Киев, 1991.]

8. Конструктивная арматура (хомуты) диаметром не менее 6 мм для свай (железобетонных колонн) устанавливается с макисмальным шагом 40 см [Пункт 10.3.8 СП 63.13330.2012]

9. Величина защитного слоя бетона в грунте при отсутствии защиты должна составлять не менее 4 см [Таблица 8.1 СП 52-101-2003, таблица 10.1 CП 63.13330.2012].

10. Минимальная рекомендуемая марка бетона по прочности на сжатие для монолитных фундаментов является B15 (M200) [Пункт 6.7 СП 24.13330.2011]. Пример товарной марки бетона: БСГ В 15 П3 F100 W4. Прочтите про подбор марки бетона исходя из условий строительства.

Подробно о расчете и конструкировании монолитных женлезобетонных буровых свай будет рассказано в отдельном разделе сайта. Также для строительтств адома шалаша может быть применен малозаглубленный ленточный фундамент или фундамент плита.

Теперь прочитайте как сделать экономичную и прочную обвязку свайного фундамента (ростверк) из металла, дерева или их комбинации, и как правильно утеплить перекрытие над холодным подпольем дома шалаша.

Основные этапы строительства каркасного дома-шалаша:

dom.dacha-dom.ru

проект с фото и описание домика для маленькой дачи

Построить дом «Шалаш» по проекту, который не предполагает усиленных несущих конструкций, можно только на хорошо подготовленной площадке. Дело в том, что дом типа «Шалаш» по этому проекту только внешне выглядит вот таким простым и не тяжелым сооружением. На деле все иначе. Для его строительства потребуется закладка фундамента и он не может считаться временным сооружением. Посмотрите внимательно проект каркасного дома «Шалаш», изучите его описание, представленное на странице. Попробуйте представить себе, как будет его использовать в качестве сезонного жилья. Если все устраивает, и он вам подходит – начинайте строительство. Если нет, то посмотрите другой проект летнего домика, в котором предусмотрены иные функциональные зоны или этажность.

А пока посмотрите реализованный проект летнего домика на фото, где представлено готовое сооружение для маленькой дачи.

     

Описание проекта каркасного летнего домика

Проект домика «Шалаш» позволяет построить объект немного больше. Его размер — 4 х 4,8 м, он состоит из двух комнат, роль, одной из которых выполняет мансарда под крышей.  Начиная описание проекта каркасного летнего домика, стоит отметить, что это двухэтажное сооружение.

При надежном, непучинистом грунте для возведения дома можно использовать ленточный или столбчатый фундамент. На неустойчивых грунтах такой «шалаш» может быть построен на плите с поясом жесткости по периметру домика. В этом случае сначала расчищают площадку под фундамент, по периметру выкапывают траншею 0,3 х 0,5 м — будущий пояс жесткости. Траншею и площадку армируют, прокладывают необходимые инженерные вводы/выводы коммуникаций (водопровод, канализация, электричество, газ и др.), после чего бетонируют фундаментную плиту.

Высота цоколя, выложенного из цементно-бетонных или пенобетонных блоков размером 20x30x60 см, составляет 0,8 м. По периметру цоколя уложены доски нижней обвязки толщиной 50 мм, закреплены анкеры и металлические крепежные элементы. С внешней стороны цоколь покрыт фасадной краской.

Реализации проекта маленького домика для дачи

 

Для изготовления каркаса по этому проекту маленького домика для дачи в качестве основного материала используют доски сечением 175 х 65 мм и бруски 50 х 50 мм. Соединения деталей каркаса выполнены на гвоздях, болтах и шурупах-саморезах с применением металлических накладных пластин.

Доски нижней обвязки крепят к цоколю с помощью закрепленных анкеров. Стальные пластины служат для крепления крайних стропил.

Силовыми элементами конструкции домика являются две треугольные стропильные фермы. Их собирают на цоколе и поднимают по очереди, упирая стропильные ноги в металлические крепежные элементы. Временно зафиксированные фермы связывают поясом обвязки и коньковым брусом.

Стропильная система выполнена из длинных брусьев. После укладки слоя паро- и в

stroy-bloks.ru

Дом шалаш: Пошаговая постройка-Преимущества каркаса +Видео

Строится каркас шалашаДом шалаш — что это? Каркасный дом шалаш отличный вариант для постройки дачи, представляет собой сооружение в форме треугольника, можно сказать не имеет стен. Этот вид имел спрос на строительство еще в СССР. Сама идея такой конструкции пришла из Скандинавии в прошлом веке.

При строительстве такого домика необходимо учитывать погодные условия, вид грунта и местоположение. Перед постройкой дома шалаша следует заранее пересмотреть фотографии вариантов, планировкой помещения, мебели, выбор участка где он будет строиться.

Составить план постройки, так как если да данном этапе вы допустите какие либо ошибки будет огромная сложность в их исправлении. Особенно это касается участков с небольшой площадью.

Преимущества и недостатки

ЗАПОМНИТЕ!!! При выборе участка приходится учитывать какие растения растут на нем. Не рекомендуется чтобы дом мешал росту деревьев и кустарников, а так же не создавал большой тени.

Самый простой вариант постройки дома — это дом шалаш. Идея заключается в отказе от стен, и замене их двойной, покатой крышей от фундамента до самого козырька. Фундамент для такого строения используют ленточный, либо свайный. Иногда используют вариант комбинации — небольшая коробка и А-образная крыша.

Преимущества этой конструкции заключаются в:

  • Дом шалаш очень быстро строится, в сравнении с другими вариантами,
  • Можно сделать самому, очень просто, соблюдая технологию,
  • Маленькая площадь дома,
  • Тень не будет падать на ваш сад или огород,
  • Не обычный вид,
  • Зашита от снеговой нагрузки,
  • Экономия. Вам не придется тратиться для сооружения стен и укладку специального фундамента.

Благодаря своей высокой крыше в таком домике можно обустроить два жилых этажа, но весьма проблематично будет подобрать и вписать в помещение лестницу на второй этаж. Из небольших лестниц можно выбрать винтовую, она наиболее аккуратно впишется в интерьер, но данная конструкция увеличивает риск травмы. Не рекомендуется если у вас есть маленькие дети или старики. Если дом используется как дачный, летний вариант то будет идеальным решением сделать лестницу снаружи.

Минусы такого сооружения:

  • Крыша из шифера у шалашаПропадает большое количество свободного места из-за покатых стен,
  • Парусность. Необходимо принимать во внимание направления и силу ветреного порыва. Даже несмотря на то, что треугольная форма достаточно устойчива.
  • Низкое попадание солнечного света в помещение. Но этого недостатка можно избежать при установке панорамных окон во всю стену,
  • Недостаточно места для установки отопления,
  • Сложность в планировании расположения мебели и др.

ВНИМАНИЕ!!! В доме где радиус стен меньше 50 градусов значительно меньше свободного места, так как человек в свой полный рост может встать лишь в одном метре от стены. Самый оптимальный вариант размера дом шалаш проект 6 на 6 метров и радиусом крыши 60 градусов, при высоте потолка 2,5 метра. На выходе получится около 24 квадратных метров. На первом этаже можно расположить кухню с гостиной, а на втором спальную комнату.

Особенности при строительстве

Часто для построения дома шалаша используют утепленный каркас из дерева, предварительно который покрывают средством для защиты от воды и ветра. Есть производители, которые предлагают уже подготовленные для строительства каркасы.

Огромный выбор кровли, такой как шифер, профнастил, черепица и гонт из дерева. Благодаря крутому скату и гладкости крыши нагрузка от снега будет очень маленькой, он просто будет падать со ската. Отличный вариант для расположения А-образный дом шалаш в горах или местах где часто бывает снег. Не рекомендуется использовать черепицу из металла. Так как во время дождя будет высокая слышимость стука капель. Даже звукоизоляция от этого не сможет избавить.

Каракас такого здания чаще всего делают плитами ОСБ, они делают конструкцию значительно жестче, и значительно упростят монтаж стен и фронтона. Существует еще два недостатка домов шалашей — они чрезвычайно нагреваются летом, и совсем плохо удерживают тепло зимой. Поэтому помимо теплоизоляции, не стоит забывать о том как вы будете вентилировать помещение зимой. Для этого подойдет воздушная прослойка и коньковая вентиляция.

Этапы строительства

  • Очистка поверхности от мусора, подготовка к заливке фундамента. Выкапывают траншеи, размер которых должен быть немного больше чем прописано в плане. На дне делаю подушку из слоя гравия, а сверху усыпают песком. Все утрамбовываем, устанавливаем щиты. Верхнюю долю соединяют деревянными досками.
  • Укладывается специальный большой камень, тромбуется. Только после этого происходит заливка бетоном.
  • Заливка фундамента (используют железобетонные сваи длинной порядка трех метров, расширенные в конце, либо обвязывают деревянные балки). Выдерживается около трех дней.
  • Обустройство шалашаМонтаж и подготовка каркаса, перегородок и прочего, чаще всего обшивают плитами ОСБ-3.
  • Постройка кровельного покрытия,
  • Установка окон, дверей, лестниц. Покрытие половой поверхности материалом,
  • Теплоизоляция и другие отделочные и внутренние работы. При правильном пользовании пространством у вас будет место, к примеру под лестницей можно установить стеллаж.

Если у вас нет опыта и навыков в данном направлении лучше обратиться к специальной, строительной бригаде. Срок возведения дома шалаша «под ключ» от одной до двух недель.

Дом шалаш будет отлично смотреться на любой местности. Будь это лес или село. Если соорудить его на каком нибудь обрыве — вы сможете наслаждаться невероятным, потрясающим видом из окна.

Внутреннее наполнение

Ваш дом будет просторным и уютным и А-образная форма конструкции вовсе не недостаток, при правильном дизайне и планировки, как думают многие. Вместо привычной, обыкновенной мебели и кухонного гарнитура дизайнеры рекомендуют специальные встроенные шкафы и стеллажи. Лучше всего сделать такие на заказ, тогда они идеально впишутся в интерьер и освободят достаточное количество пространства. Винтовые лестницы будут самым оптимальным решением так как они очень компактные, так же существуют специальные выдвижные лестницы которые займут минимум места.

Самая важная роль в освещении такого помещения возлагается на окна. Для того что бы больше естественного света проникало внутрь используют панорамные или витражные окна.

Если вы будете жить в таком доме круглый год удобно установить камин или специальную, буржуйную печку. В противном случае вам хватит обыкновенного обогревателя.

СОВЕТ!!! Установив несколько выходов из помещения вы сможете удобно проходить на любую часть двора, и благодаря сквозному воздуху, летом в доме вы ощутите дополнительную прохладу.

domsdelat.ru

Дачный дом-шалаш 6х6 м – продолжение » Построим Инфо

Следующий год начал, как и планировал, с окон. С ними вышла небольшая проблема: таких, что я устанавливал в прошлом году в продаже не было и шансов на их появление было немного. Пришлось искать похожие. Такими оказались окна со стеклопакетом, стоившие дороже. Сделаны они получше, из клееного бруса (правда не три слоя, как положено, а всего два). 

Декоративное покрытие – тонировка, тоже закончилась. Взял новую, а она тоже отличалась от прошлогодней. Та была глянцевой (оказалась с лаком) и оттенок был другой. Для единообразия пришлось заново окрасить прошлогодние окна. Для себя я усвоил следующее правило: «Если в строительстве должно будет использоваться что-то одинаковое, то закупай сразу нужный объем –потом может и не быть!

После обычных окон решил сразу сделать вентиляционные (чердачные). Для себя я решил, что они будут треугольными. Но сделать треугольные окна оказалось дороже, чем прямоугольные. Жаба начинала убивать «души прекрасные порывы» и я уже начал рассматривать размеры прямоугольных окон, как вдруг осенило – а почему не сделать самому? Тем более, что окна простейшие.

Материал долго искать не пришлось. Для окон использовались хорошие доски от старых поддонов. Три дощечки отторцевал под 60 градусов. Потом сложил из как показано на схеме и разметил под распил. Ориентиром в моем случае служила длина стороны внутреннего треугольника – 60 см.

То же самое сделал еще с тремя планками, но тут уже длина стороны внутреннего треугольника была 58 см.

Дальше отшлифовал все заготовки и подготовил к склейке. Для склейки скрепил доски между собой маленькими саморезами. Параллельно заказал стекла. После склейки нарезал штапики и вместе с окном несколько раз покрасил и потом собрал. Коробку под окно собрал просто: просто прикладывал брусок и отпиливал кусок нужной длины. Саму коробку собрал уже на стене.

В нижней части рамы брус нужно закруглить, иначе окно не будет открываться-закрываться. Отшлифовал этот угол крупнозернистой бумагой.

Дальше для всех окон сделал внешние откосы. Материал – те же «поддонные» доски. Как и окна, отшлифовал их, и покрасил. Отливы нашел в интернет-магазине, алюминиевые, шириной 150 мм, коричневого цвета. Заодно купил ручки для окон и торцевые накладки для отливов.

Чтобы все красить не в доме, соорудил на улице что-то вроде окрасочного стола. Попутно узнал одну хитрость при окраске хвойных досок: если на них есть смола, то надо намазать уайт-спиритом и положить под открытым солнцем. Смола испарится.

Следующий пункт – полы.

Решил их делать не везде, а только там, где буду ходить. В серых треугольниках можно было разместить скрытые шкафчики для хранения.

К каждой «ферме» я прикрепил вертикальную опору. к ней прикрутил стену из ОСП. Высоту вертикальной опоры в чистом виде (от верхней точки пола до пересечения вертикальной и наклонной стены) сделал 85 см, это чуть больше высоты кухонной мебели.

Пол я решил делать не из половой доски, а из обычной, толщиной 25 мм. Чтобы не было щелей, нижний слой делай из прошлогодних досок, шириной 150 мм, а верх – из новой, шириной 200 мм. Нижний слой относительно верхнего сместил на 3 см. Таким образом, щели никогда не должны сойтись. С учетом того, что свежая доска еще будет усыхать и её, скорее всего, придется перестилать, крепил её саморезами, не особо часто. Но при этом доски поджимал с помощью клиньев.


Похожие статьи:

postroim.info

Как сделать дом или беседку в виде шалаша своими руками

Шалаш представляет собой жилое сооружение простого, шатрового типа, при изготовлении которого используются подручные материалы, способные обеспечить защиту от жары, ветра, дождя или от холода. Эти постройки закрыты со всех сторон, что является залогом большей комфортности по сравнению с обычными заслонами.

проект дома в стиле шалашаПроект частного дома в стиле шалаша

Шалаши принято делить на две категории, в зависимости от формы конструкции: круглые и прямоугольные.

Отличительной чертой круглого шалаша является возможность постройки за максимально короткое время, большая вместимость, небольшое  количество необходимых строительных материалов. В свою очередь, прямоугольные шалаши предоставляют возможность располагаться людям по длине шалаша в один или два ряда, оставляя при этом свободный проход к лежанкам. Отапливаются прямоугольные шалаши при помощи печей-времянок.

Эксплуатировать в зимнее время года сооружения этого типа весьма затруднительно, так как подержание подходящего температурного режима не всегда возможно из-за сильной воздухопроницаемости материалов, используемых при их постройке. Основными элементами при обустройстве шалаша являются остов, обрешётка и крыша.

схема установки шалашаСхема установки простого шалаша

При создании остовов шалашей используют различные способы, с учётом размера сооружения, его формы, необходимого срока эксплуатации и прочности. В качестве основы остова выступают стропила, которые расставляются на расстоянии порядка 0,5 м друг от друга и изготавливаются из жердей толщиной примерно 6-10 см.

На стропила укладывают обрешётку из жердей, чья толщина составляет около 3 см, а расстояние между ними – около 30 см. Привязывать жерди к стропилам следует при помощи верёвки, проволоки или лыка. Если такой вариант вас не устраивает, вы можете изготовить обрешётку из гибких хворостин, толщина которых доходит до 3 см, а длина – до 4 м, либо из хвойных сучьев, толщина которых остаётся такой же, а длина составляет порядка 1,5 м.

обрешетка шалаша

Обрешётка, изготовленная из длинных хворостин, способна дать остову больше жёсткости и прочности, чем обрешётка из сучьев, но её изготовление сопровождается более значительными трудозатратами. Помимо этого, в зимнее время года прутья становятся очень хрупкие, что не прибавляет работе удобства. При обустройстве шалашей круглой формы можно использовать обрешётку, изготовленную из сучьев небольшой длины.

Для большей эффективности желательно применять оба типа оплётки, для большей прочности самых хрупких участков остова – длинные прутья. Стропила каждого ската остова располагают на земле и при помощи плетения связывают в рамы, которые в дальнейшем устанавливают на необходимое место.

шалаш в лесу

Обустраивая дом шалаш, для кровли следует использовать солому, хвойные ветки, камыш или любой другой подходящий материал. Самым лучшим материалом считаются хвойные ветки, среди которых преобладают еловые с больших деревьев. Покрытие ската хвоей осуществляется по направлению снизу вверх, горизонтально, примерно через каждые 0,5 м, что позволяет получить надёжное двухслойное покрытие (если длина ветки составляет от 1,5 до 3 метров).

Ветки следует укладывать таким образом, чтобы концы черенков располагались на обрешётинах, при этом некоторую часть черенков необходимо просунуть в промежутки между парными перекрещивающимися обрешётинами. Для обустройства самого первого ряда используют ветки длиной около 0,5 м, а для всех остальных – обычной длины. Конёк следует покрыть двойным слоем, при этом перепуская ветки с одного ската на другой. В этом случае толщина покрытия выйдет порядка 20-25 см. Такой способ покрытия обеспечивает надёжную защиту от ветра и дождя. На 1 кв. м вам потребуется около 0,3 м3 хвойных обрубленных веток.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Простой дом шалаш для детей

Если вам необходим совсем простой шалаш (например, предназначенный для игр детей в саду), существует более лёгкий вариант его строительства. В этом случае его ширина будет составлять около 1,5 м, длина – около 2 м, а высота потолков – около 1,5. Материалы используются традиционные – ветки кустарника или деревьев, сено, солома, трава и т.д. Основание – овальное или четырёхугольное.

Можно сделать самый простой двускатный шалаш.

схема шалаша для детей

Возведение четырёхугольного шалаша начинают с установки двух прочных жердей, диаметр которых достигает около 4 см. Жерди (или черенки) должны находиться на расстоянии порядка 2 . друг от друга. В идеале обустраивать шалаш лучше на каком-нибудь возвышении, что позволит уберечь его от затопления во время дождя. Жерди устанавливаются вертикально в землю, после чего с обеих сторон обкладываются деревянными ветками (в результате этих действий вы должны получить конструкцию, похожую на домик). Между жердями по их верхней части укладывают ветки такой толщины, чтобы конструкция была прочной и не могла обвалиться под тяжестью крыши.

Затем от этой жерди необходимо навесить ветки основанием верх, на которые в дальнейшем укладываются сено, солома или трава. При помощи верёвки или проволоки элементы конструкции скрепляются между собой, что позволяет получить более крепкую и надёжную конструкцию. Ветки необходимо выбирать сучковатые, так как в процессе укладки они будут зацепляться за верхнюю жердь и друг с другом, что позволит добиться ещё большей прочности.

шалаш из веток

С обеих сторон шалаша рекомендуется установить жерди, располагающиеся посередине боковой стены, параллельно верхней. Используемые ветки и трава должны быть обращены вниз, за счёт чего дождевая вода будет беспрепятственно стекать по ним, не попадая в сам шалаш. В самом сооружении можно обустроить подстилку из сухой травы или соломы. Для обустройства входа в шалаш используют щиток, изготовленный из переплетённых друг с другом тонких веточек и прутьев.

Шалаш, сделанный своими руками, для детей на дачном участкеВернуться к оглавлению

Дачный дом шалаш для жилья

Домики, которые легко можно возвести компанией из двух-трёх человек, очень просты и уютны. На первом этаже обычно располагают кухню и столовую, а на втором – рабочий кабинет небольших размеров и спальню. Открытая терраса, на которой в солнечную погоду можно поставить шезлонги или плетёные кресла, позволяет соединить пространство кухни и садового участка. Попасть на второй этаж можно при помощи лёгкой, простой лестницы.

планировка дома в виде шалашаПримерная планировка двухэтажного дома в виде шалаша

Для внешней отделки домика используют, как правило, древесину и стекло. Для обработки деревянных поверхностей потребуется олифа, который защитит материал и придаст ему великолепный золотистый оттенок. При возведении такого жилья нет никакой необходимости в обустройстве сложного фундамента – достаточно обычных плит на песчаных подушках или лёгкого фундамента из бетонных блоков. Система отопления отсутствует, но в зимнее время года можно использовать электрический обогреватель или камин.

проект дома в виде шалашаПроект простого одноэтажного дачного дома в виде шалаша

Как построить дачный домик-шалаш

Прежде чем начинать строительство такого домика, вам следует тщательно расчистить площадку – избавиться от верхнего слоя грунта и выкопать место под фундаментные плиты. Далее необходимо на столбики фундамента уложить три бревна (которые будут основой) длиной 7,5 м и диаметром 30 см. На них следует настелить доски черного пола, после чего на образовавшуюся площадку укладывают 10 заранее подготовленных строительных конструкций с сечением 15х6 см. и длиной 6,3 м. Расстояние между ними должно составлять порядка 66 см. Поверх стропил укладываются доски и тщательно прибиваются.

дом в форме шалаша

На полученную стену через каждые 50 см крепят рейки 50х50 мм в горизонтальном направлении. Затем на рейки крепят нестроганные доски и настилают шифер или рубероид. После этого необходимо настелить пол первого и второго этажей, возвести торцовые стены, установить оконные рамы. В завершении выполняются работы по внутренней отделке: установке лестницы, перегородок и электричества, что позволяет получить очень уютный и комфортный дом в виде шалаша.

Вернуться к оглавлению

Шалаш-беседка

Шалаш-беседка станет незаменимым местом отдыха в вашем саду. Огромное преимущество такой беседки заключается в том, что её строительство под силу не только взрослому, но и подростку (при некоторых навыках). Для её возведения лучше всего использовать ровные доски и жерди, а не традиционные еловые лапы.

Шалаш такого типа, как правило, обустраивают на грунте, но в идеале лучше всё-таки использовать специальный деревянный наст, что позволит спокойно ночевать в таком сооружении (в летнее время года). В большинстве случаев для изготовления деревянного настила применяют доски, толщина которых достигает 20 мм. При желании, вы можете использовать обычные доски горбыль.

постройка беседки в виде шалашаДеревянный прочный наст в беседке

Если вы собираетесь эксплуатировать шалаш-беседку в течение долгого времени, то все деревянные элементы рекомендуется пропитать особым составом, который позволит защитить их от гниения. Если этого не сделать, то доски придут в негодность после первой же зимовки. При этом учитывайте, что в целях увеличения срока эксплуатации, доски требуется укладывать на специальный фундамент, а не голую землю.

Проекты шалашей беседок позволяют использовать в качестве фундамента кирпичное или бетонное основание, а также толстую бревенчатую раму, которую можно изготовить всего лишь за несколько часов (в этом случае её тоже придется обработать всеми необходимыми защитными растворами).

беседка в виде шалаша зимой

Возводить шалаш лучше всего на предварительно обработанном земельном участке с максимально ровной поверхностью. Стойки шалаша требуется закопать в землю примерно на 0,5 м, что позволит обеспечить более высокую устойчивость и надёжность конструкции. Вкапываемые в землю концы следует заранее обработать машинным маслом и обернуть рубероидом.

При возведении стен шалаша-беседки используют доски, которые должны быть обработаны защитными составами и, при желании, покрашены краской. Периметр шалаша обустраивается при помощи боковых опор.

При строительстве таких конструкций рекомендуется применять брёвна, толщина которых достигает 20 см, а длина – примерно полтора метра. Чтобы строение по своей форме было максимально приближено к шалашу, верхнюю часть стоек следует скосить. Основные стойки тщательно крепят на боковых, что обеспечивает надёжную поддержку крыши. Расстояние между стойками в идеале не должно превышать одного метра. Поверх стоек укладываются несколько ригелей, на которые в дальнейшем будет осуществляться укладка кровли.

простая беседкаПростая беседка из брёвен

Стоит сразу оговориться, что к боковым стойкам желательно заранее прикрепить специальные стропильные ноги, крепление которых осуществляется при помощи саморезов (гвозди могут стать причиной появления трещин в древесине). В самом верху у конька стропила соединяются со стойками.

Чтобы оплести стены ветками как можно качественнее рекомендуется использовать специальные жерди, которые крепятся в вертикальном положении. Они будут выступать в качестве основы для веток. При этом желательно использовать ветви ивы или дикого ореха. Они отлично гнутся, их трудно сломать, а эксплуатировать их можно в течение нескольких лет. Срезанные ветки заплетаются в виде восьмёрки и пропускаются последовательно за каждую стойку.

proekt-sam.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о